Тверская улица получила название по проходившей здесь дороге на город Тверь (160 км к северо-западу от Москвы), столицу некогда могущественного удельного княжества, вошедшего в состав Московского государства в конце XV века. По некоторым сведениям, Тверская началась застраиваться еще в XII веке.
Тверская улица получила название по проходившей здесь дороге на город Тверь (160 км к северо-западу от Москвы), столицу некогда могущественного удельного княжества, вошедшего в состав Московского государства в конце XV века. По некоторым сведениям, Тверская началась застраиваться еще в XII веке.
Начинается улица с гостиницы «Националь» (дом № 1), построенной в стиле модерн в начале XX века. Угловой выступ здания типичен для московской архитектуры. Его подробно разработал еще в XVIII веке знаменитый зодчий Василий Баженов.
«Националь» изначально задумывался как отель класса «люкс». В отделке здания использовались разнообразные материалы: природный камень, гладкая штукатурка, керамическая плитка, лепнина. Парадные лестницы выполнены из мрамора, а свет на лестничные пролеты проходит сквозь витражные окна.
После революции 1917 года в «Национале» долгое время располагались многочисленные советские учреждения. Лишь в 1935 году в здании вновь открыли гостиницу и шикарный ресторан.
С этим рестораном связана любопытная история этикетки знаменитого водочного бренда «Столичная». На ней, как известно, изображена гостиница «Москва», расположенная наискосок от «Националя». И изображена под ракурсом, который увидел автор рисунка художник Андрей Иогансон, сидя… за столиком ресторана «Националь». Этикетка «Столичной» с момента создания — в конце 1930-х годов — практически не изменилась до нынешнего времени…
В «Национале» останавливались певец Федор Шаляпин, писатели Анатоль Франс и Герберт Уэллс, Уинстон Черчилль, Жак Ширак, Кофи Аннан…
Напротив гостиницы — торец величественного здания (дом № 2) Госдумы — российского парламента.
На месте жилого дома конца 1930-х годов (№ 4) некогда стояли знаменитые палаты князя Матвея Гагарина, сибирского воеводы во времена Петра I.
Историк Москвы Алексей Мартынов (1818-1903) писал о доме: Гагарин воздвиг великолепные трехэтажные палаты, на образец венецианских, вероятно, по проекту одного из иностранных архитекторов. Они составляли украшение не только Тверской улицы, но и всей Москвы.
Внешнее великолепие дома дополняло роскошное внутреннее убранство. Но… недолго князь наслаждался негой в своем палаццо — в 1719 году по приказу Петра I он был предан суду за казнокрадство, а спустя два года казнен…
Позднее в доме располагались многочисленные магазины и гостиницы. В одной из них — «Европе» — проживал в сентябре 1826 года Александр Пушкин, доставленный в Москву из ссылки по приказу Николая I. Император встретился с поэтом, пообещал ему покровительство и защиту от цензуры. «Я буду вашим цензором», — сказал Николай I. И, действительно, государь приблизил поэта ко двору, помогал материально при жизни Пушкина, а после смерти оплатил его многочисленные долги.
Пушкин, если отбросить всю шелуху, которую измыслили советские историки и литературоведы об отношении поэта к императору, не только уважал, но и любил Николая I. В одном из писем к жене поэт, в частности, замечает: «Видел я трех царей: первый (Павел I) велел снять с меня картуз, и пожурил за меня мою няньку; второй (Александр I) меня не жаловал; третий хоть и упек меня в камер-пажи под старость лет, но променять его на четвертого не желаю: добра от добра не ищут»…
Обветшавшие палаты Гагарина — вернее руины — были разобраны в 1912 году.
На этом месте стоит величественный жилой комплекс. И хотя он построен в 1930-е годы, в нем уже угадываются черты будущего сталинского ампира.
Напротив (дом № 3) — современное строение — отель «Ритц-Карлтон».
За ним (№ 5) здание 1880-х годов Постниковского пассажа. С него началась электрификация Москвы. В 1887 году «Акционерное общество электрического освещения» заключило первый контракт на освещение частного владения — пассажа. Ныне здесь располагается драматический театр имени Ермоловой.
Рядом — Центральный телеграф (дом № 7) — произведение известного московского архитектора Ивана Рерберга. Это здание можно назвать одним из первых, построенных в стиле конструктивизма, зародившемся и получившем мощное развитие в СССР в 1920-1930-х годах.
Композиция здания акцентирована пятигранной башней, на которой установлен стеклянный вращающийся глобус. К башне примыкают боковые корпуса, обращенные фасадами к Тверской улице и Газетному переулку. Основа здания — монолитный железобетонный каркас, позволивший применить широкое остекление, которое создает впечатление легкости сооружения.
В 1930-х годах в здании размещались дикторские кабины Всесоюзного радио, отсюда 22 июня 1941 года было передано первое сообщение о начале войны…
Напротив Центрального телеграфа, за протяженным жилым домом конца 1930-х годов (№ 6) — выдающийся памятник русского стиля — здание Саввинского подворья 1905-1907 годов (дом №6 б). Архитектор Иван Кузнецов использовал в своем творении элементы русского зодчества XVII века. В центре четырехэтажного дома — большая арка-ниша, фасады оформлены керамикой, венчают строение шатровые башни со шпилями. Саввинского подворье — доходный дом подмосковного Звенигородского Саввино-Сторожевского монастыря. Здесь размещались гостиница, различные конторы и магазины, среди которых было заведение по продаже и прокату кинолент Александра Ханжонкова, основателя российского кинематографа. Именно в здании Саввинского подворья он открыл свою первую киностудию.
Впрочем, дом известен не только этим. В 1937-1939 годах при реконструкции Тверской (тогда — улицы Горького) большинство зданий были снесены: они или выступали за «красную» линию втрое расширявшейся улицы, или не соответствовали новому облику советской столицы.
И все же несколько домов решено было сохранить — их передвинули. В том числе, Саввинское подворье. Но трудность состояла в том, что до этого перемещались дома в несколько раз легче. В США в те времена самым большим перемещенным зданием была 8-этажная телефонная станция в Индианаполисе, весившая 11 тысяч тонн. А здесь — 23 тысячи тонн!.. Но передвигать здание подворья все же решились.
В ночь на 4 марта 1939 года 20-тонная лебёдка плавно покатила дом по рельсам на новое место. Он передвигался очень медленно и так плавно, что многие жильцы узнали об этом путешествии лишь утром. Работу закончили в три дня, передвинув дом почти на 50 метров.
Далее, за Центральным телеграфом, дома под номерами 9 и 11, построенные после войны в стиле сталинского классицизма. Нижние этажи облицованы красивым гранитом. И сейчас трудно догадаться, что он был заготовлен по приказу Гитлера для сооружения памятника в честь взятия Москвы…
Далее — величественный дворец (№ 13) московских генерал-губернаторов, ныне — мэров. Он был построен в стиле классицизма в 1775-1778 годах для тогдашнего «хозяина» первопрестольной графа Захара Чернышева.
Центральная часть здания выделена 8-колонным портиком с фронтоном. Под ним — портал, напоминающий триумфальную арку, построенный уже в советские времена. Тогда же дворец был надстроен двумя этажами. Но самое большое изменение он претерпел при коренной реконструкции Тверской в 1937-1938 годах. Здание весом в 20 тысяч тонн передвинули назад на 13 с половиной метров…
После смерти графа Чернышева дом в 1785 году был выкуплен казной под официальную резиденцию генерал-губернаторов и администрации города.
Бытописатель Москвы Владимир Гиляровский писал: во дворце проходили торжественные приемы и блестящие балы, на которых бывала вся Москва. И в роскошных залах, среди усыпанных бриллиантами великосветских дам и блестящих мундиров, можно было увидеть сапоги замоскворецких миллионеров. Бывал здесь и Александр Пушкин…
Напротив здания мэрии — памятник великому князю Юрию Долгорукому, легендарному основателю Москвы. Монумент был заложен во время празднования 800-летия города в 1947 году, а установлен на площади в 1954 году.
1147 год, традиционно считающийся годом основания города, на самом деле — год первого летописного упоминания о Москве: Юрий Долгорукий написал своему родственнику князю Святославу Ольговичу — «приди ко мне брате, во Москов». Но сейчас уже доподлинно известно, что город как минимум на 200 лет старше этой даты.
Памятник представляет собой собирательный образ русских былинных богатырей, — портретных изображений Долгорукого не сохранилось. Князь, облаченный в воинские доспехи, указывает на место, где следует строить Кремль. Подробно исполнены все элементы боевого облачения, конской сбруи. Круглый щит, закреплённый на левой руке князя, украшен древним гербом Москвы — святым Георгием Победоносцем, на коне, поражающем змея. На красивом постаменте — орнаментальная резьба с изображением византийских и древнерусских легендарных персонажей: птицы Сирин, василиска, грифона, птицы Феникс…
Кстати, памятник Долгорукому — не первый монумент, который стоял на этом месте. В 1912 году здесь был торжественно открыт красивый многофигурный монумент генералу Михаилу Скобелеву, герою русско-турецкой войны 1877-1878 годов, освободившей Болгарию от турецкого ига.
После 1917 года памятник был уничтожен: Скобелев был объявлен коммунистами «слугой царизма». В 1919 году на этом месте появился внушительный Монумент Свободы. Его по неизвестным причинам снесли в начале 1941 года. Впрочем, какая в СССР могла быть свобода? На словах — да, но на деле!.. Это очень верно уловил Джордж Оруэлл. В романе «1984» одним из главных постулатов тоталитарного режима, под которым подразумевался СССР, была идея двоемыслия. Это — вера во взаимоисключающие вещи: война — это мир, свобода — это рабство…
Тверская площадь, на которой стоит памятник Юрию Долгорукому, является местом официальных мероприятий, связанных с празднованием дня города (проводится в первые выходные сентября). А в декабре 2005 года, накануне новогодних праздников, князь временно сменил свое древнерусское облачение на… костюм Деда Мороза, чем весьма позабавил гостей и жителей столицы…
В доме № 10 до революции располагалась самая знаменитая в Москве булочная Ивана Филиппова, «Поставщика двора Его Императорского Величества».
Это звание давалось фабрикантам и ремесленникам, доказавшим добросовестность, трудолюбие, и поставлявшим свои изделия царскому двору не менее восьми лет. Поставщику двора разрешалось размещать государственный герб на вывесках своих магазинов и изготавливаемой продукции. В современном понимании, товары с гербом — это и бренд, и знак качества.
А филипповская продукция была отменного качества, его булочные (он открыл их несколько) — всегда были полны покупателей. Изделия Филиппова поставлялись в Петербург. Императорская семья признавала лишь филипповскую сдобу…
Иван Филиппов известен также изобретением знаменитых булочек с изюмом. Историю их создания рассказал уже упоминавшийся писатель Владимир Гиляровский в своей книге «Москва и москвичи».
В середине XIX века московским генерал-губернатором был граф Арсений Закревский, перед которым трепетали все. Каждое утро горячие сайки от Филиппова подавались ему к утреннему чаю. И вдруг — Закревский срочно потребовал булочника к себе. Тот явился. Генерал-губернатор с порога сунул в лицо Филиппову разломленную сайку: «Это что такое?!» Булочник с ужасом увидел в тесте… запеченного таракана. Но быстро нашелся:
— Это изюминка! — И съел кусок булки с тараканом.
— Врешь, мерзавец! Разве сайки с изюмом бывают? — кричит Закревский.
Бегом вбежал в свою пекарню Филиппов, схватил решето изюма — и в саечное тесто, к великому ужасу пекарей, вывалил.
Уже через час Филиппов угощал Закревского сайками с изюмом, а через день от покупателей отбою не было…
Иван Филиппов впервые в России организовал хлебный магазин при пекарне.
Его сын и наследник — Дмитрий — кардинально переделал здание на Тверской. Помимо булочной, он открыл здесь кондитерскую, кофейню и роскошный ресторан, который в стиле модерн оформили художник Петр Кончаловский и скульптор Сергей Коненков.
Филипповская кофейня с зеркальными окнами, мраморными столиками и лакеями в смокингах пользовалась большой популярностью и была заполнена посетителями с утра до вечера.
Гиляровский вспоминает один анекдотичный случай, произошедший в этой кофейной. Доступ в нее имели не все, в частности, из военных допускались только офицеры. Но однажды писатель видит: в зале сидит с барышней ученик военно-фельдшерской школы — не офицер! Но его погоны отдаленно напоминают офицерские. Дальше, у окна, сидел, погрузившись в чтение журнала, старик в плаще. Входит, гремя саблей, юный гусарский офицер с дамой под ручку. Свободных мест нет. И тут он замечает юношу-фельдшера, подходит к нему. Последний встает перед начальством, а дама офицера, чувствуя себя в полном праве, садится на его место.
— Потрудитесь оставить кофейную! Видите, что написано? — указывает офицер на вывеску — «Нижним чинам вход воспрещается».
Но не успел офицер закончить свою гневную тираду, как вдруг раздается голос:
— Корнет, пожалуйте сюда!
Публика смотрит. Вместо скромного в накидке старика за столиком сидит величественный генерал Михаил Драгомиров, профессор Военной академии.
Корнет вытянулся перед генералом.
— Потрудитесь оставить кофейную. Вы должны были занять место только с моего разрешения. А нижнему чину разрешил я. Идите! — сказал Драгомиров.
И сконфуженный корнет, подобрав саблю и свою даму, заторопился к выходу…
В 1911 году в левой части здания Филиппов оборудовал прекрасную гостиницу «Люкс» (с 1953 — «Центральная»). В ней останавливался поэт Сергей Есенин.
Здесь жил и другой не менее известный литератор — Стендаль. Это было в 1812 году, во время оккупации Москвы наполеоновской армией. А Анри Бейль — так тогда звали Стендаля — служил в интендантстве этой армии…
Далее — знаменитый Елисеевский магазин (№ 14). Здание, в котором он находится, возведено в конце XVIII века по проекту Матвея Казакова. Легкое шестиколонное сооружение было великолепно и внутри, и снаружи — дворец воплощал в себе всё совершенство и гармонию архитектуры классицизма. Он был построен для Екатерины Козицкой, вдовы статс-секратаря императрицы Екатерины II Григория Козицкого. Впоследствии, в качестве приданного ее дочери Анны, дом перешел к дипломату, писателю князю Александру Белосельскому-Белозерскому, имевшему от первого брака двух дочерей Зинаиду и Марию. Первая из них — княгиня Зинаида Волконская (1789-1862) открыла во дворце на Тверской литературно-музыкальный салон, пользовавшийся большой популярностью. В нем собирались многие известные литераторы, музыканты и певцы. Среди них — поэты Александр Пушкин, Дмитрий Веневитинов, Петр Вяземский, Адам Мицкевич, виолончелист граф Михаил Виельгорский, певица Екатерина Риччи.
Зинаида Волконская и сама была не без талантов: писала стихи на русском, французском и итальянском языках, музыкальные пьесы, обладала чудным голосом. Ее называли «Северной Коринною». Пушкин именовал «царицей муз и красоты»…
В конце 1820-х годов Волконская поселилась в Риме, на собственной вилле, где также открыла салон. Его частыми посетителями были многие знаменитые деятели искусства — Николай Гоголь, Стендаль, Вальтер Скотт, Фенимор Купер, Гаэтано Доницетти…
Дом на Тверской после отъезда Зинаиды Волконской много лет оставался пустым. В 1870-х годах его приобрел подрядчик Малкиель, разбогатевший на интендантских подрядах. Он «прославился» поставкой в армию солдатских сапог с картонной подошвой. Малкиель, купив дворец, неузнаваемо его переделал — были уничтожены классические портик и колонны, изменен фасад. На этом кипучая энергия Малкиеля была остановлена — он попал под суд. А дом, пройдя через несколько купеческих рук, был куплен петербургским миллионером Григорием Елисеевым. В 1901 году он открыл в отреставрированном здании роскошный «Магазин Елисеева и погреба русских и иностранных вин».
Бывшая арка дома, в который проезжали некогда кареты, стала главным входом в магазин, а комнаты первого и второго этажей превратились в огромный торговый зал, сверкающий золотом лепных украшений стен и потолка и яркими огнями изящных огромных люстр.
Разнообразие гастрономических, колониальных товаров, вин не поддавалось описанию. Кстати, часть вин в магазин привозилась с Мадейры, где у Елисеевых были собственные виноградники и винные погреба. На всемирной выставке в Париже в 1900 году Григорий Елисеев был награжден орденом Почетного легиона за свою коллекцию вин.
После 1917 года магазин Елисеева был национализирован, в его стенах открылся гастроном № 1. Но до сих пор москвичи величают этот магазин не иначе как «елисеевский» — такова была слава гастрономического храма Григория Елисеева, что о нем помнят и столетие спустя…
Далее Тверская выходит на Пушкинскую площадь, на которой стоит памятник Александру Пушкину работы скульптора Александра Опекушина. Торжественное открытие памятника состоялось 6 июня 1880 года. Первоначально он стоял на противоположной стороне Тверской, в начале Тверского бульвара — напротив Страстного монастыря. И это было композиционно оправданно! Пушкин стоит прямо, выдвинув несколько вперёд левую ногу, правая рука заложена за жилет, на плече широкий плащ, в левой руке за спиной держит шляпу. Голова склонена, взгляд задумчивый, устремленный на монастырскую обитель. Поэт склонял голову перед Господом Богом!.. Вот в чем Опекушин видел основной замысел своей композиции: Пушкин — Храм — Бог.
В 1930-е годы монастырь разрушили, в 1950 году памятник переставили на место, где стояла колокольня обители, и развернули на 180 градусов. Позади поэта разбили сквер и построили в 1961 году кинотеатр «Россия», ныне — «Пушкинский». Это — один из крупнейших кинотеатров Европы, центральная площадка Московского международного кинофестиваля…
И еще — площадь у памятника Пушкину — любимое москвичами место для свиданий. Правда, в последние пару десятилетий оно превратилось в политическую арену — здесь устраивают митинги и акции протеста представители самых различных политических течений и мировоззрений. Образно можно сказать, что постепенно любовь с площади вытесняют страсти. И отнюдь не любовные…
Источник: rus.ruvr.ru