По одной из версий, своим названием эта маленькая, но очень гордая африканская страна обязана рыбе — тунцу. К сожалению, отведать этого безмолвного собрата Туниса нам так и не удалось, зато посчастливилось распробовать вкус самой страны: приторно-сладкий и освежающий, как пальмовый сок; насыщенный, как оливки, терпкий, как плоды кактуса. Специально для вас, уважаемые читатели, «Неделя» по песчинкам извлекла самые интересные наблюдения из своей поездки в Тунис.
«Раша — любовь наша!»
По одной из версий, своим названием эта маленькая, но очень гордая африканская страна обязана рыбе — тунцу. К сожалению, отведать этого безмолвного собрата Туниса нам так и не удалось, зато посчастливилось распробовать вкус самой страны: приторно-сладкий и освежающий, как пальмовый сок; насыщенный, как оливки, терпкий, как плоды кактуса. Специально для вас, уважаемые читатели, «Неделя» по песчинкам извлекла самые интересные наблюдения из своей поездки в Тунис.
«Раша — любовь наша!»
Тунис можно без преувеличения назвать сказкой и даже раем. Бесчисленные пальмы, зеленое море и песок, в нежнейшей пудре которого ноги так и утопают — ну чем не райское наслаждение?! На тысячу и одну ночь в этой стране мы пока не скопили, но на 9 дней окунуться в сказочную атмосферу Африки все же получилось. Арабская ночь, великолепные ковры (правда, не самолеты), красный диск заходящего солнца в Сахаре, стройные и величественные караваны… Порой ловишь себя на мысли: «А не мираж ли это — явление довольно частое в пустыне»?..
Райские земли маленькой африканской страны с давних времен привлекали завистливые взгляды чужеземных завоевателей, в наши дни сменившиеся вполне себе цивилизованным интересом со стороны туристов. Секрет этого скромного обаяния Туниса прост: безвизовый режим, белоснежные пляжи, неизбалованный вниманием и чаевыми персонал в отелях и поразительно низкие цены (удивительно, что Тунис до сих пор не стал Меккой для русских «челноков»!).
Русских тунисцы любят, особенно женщин, которые для местного населения — такая же экзотика, как для нас — арабы и афроамериканцы. Не стесняются делать пышные комплименты и признаваться в горячей африканской любви прямо на улице, причем искренне и в абсолютном восхищении. Используют весь арсенал красноречия, русских слов и очень лестных сравнений. Нас, русско-татарских дивчин, к примеру, называли Шакирой, Жанной Фриске и Марией Шараповой. Весьма отдаленное сходство, надо заметить, но самооценку поднимает!
«Дешевые ухаживания!» — скажете вы. Но… ведь вы не видели глаз тунисских мужчин — уж они не обманут. А с какой пламенной страстью и вдохновением здесь даже экскурсоводы произносят «Р-р-раша» — м-м-м!
Троглодит, троглодит, ты меня не съешь?..
Мы едем на обед к троглодитам. Беспокойство усиливается: да-да, именно по этому поводу — не мы ли и есть этот самый обед? Двухдневная экскурсия по Сахаре только началась, а от нас уже останутся рожки да ножки?!
— Троглодиты — потомки древнего племени берберов, которое укрылось от завоевателей в пещерах еще много веков назад. Сейчас в таких «подземных» условиях проживают свыше 400 семей. Они разводят скот и выращивают зерно, а еще они очень дружелюбные и гостеприимные, — успокаивает нас гид.
Их домики, выкопанные в глине и замаскированные в горах, действительно очень трудно заметить. Камуфляжные пещерки выдают себя разве что телевизионными антеннами — при ближайшем рассмотрении — да небольшими палатками у входа. Квартирным вопросом троглодиты, как вы понимаете, не озабочены: хочешь расшириться — знай, копай себе в глине и «двушку», и «трешку» — на какую площадь хватит сил и терпения. Одеты пещерные люди, вопреки ожиданиям, не в шкуры, а в очень даже аккуратные и цивилизованные костюмы. Кстати, аккуратность — характерная троглодитская черта. Скопления мусора привлекают скорпионов, которые здесь водятся в изобилии, а этого «приятного» соседства пещерные люди сторонятся.
Среди троглодитов очень много долгожителей, и это вполне закономерно: стресс и прочие «блага» цивилизации их обходят стороной. Правда, если не квартирный вопрос, то щедрость туристов их точно испортила: хозяева домиков привыкли получать по динару (1 динар = 20 рублей), а то и больше от радушных путешественников. За мою же жадность один из троглодитов меня буквально «озолотил»: развязно так плеснул пару раз в лицо водичкой у выхода из пещеры. Не очень-то и обидно: вода при тамошней жаре, доходящей до 54 градусов, — на вес золота.
Оливка или маслина?
Снова — в автобус. Вид из окна практически не меняется — это оливковые плантации без конца и без края — вечные спутники туристов. «Жидкое золото», как по-другому называют здесь оливковое масло, и стало когда-то одной из причин привлекательности Туниса для завистливых колонизаторов. Оливковые деревья здесь сажают прямыми рядами и оставляют большое свободное пространство между ними для дождевой воды. Дожди местные жители называют «улыбкой Туниса». Кстати, в 2011-й и 2012 годы небо щедро поливало страну, и, по замечанию нашего гида, Тунис «хохотал». Урожай после этих многочисленных «улыбок» в стране ожидается богатый. Самому старому оливковому дереву Туниса — больше 2400 лет, и плоды с него собирают только для центральной аптеки страны. О волшебных целебных свойствах оливок с этого дерева ходят самые невероятные слухи. Будто даже после одного стакана масла у мужчины, не способного к воспроизведению потомства, дети обязательно появятся. «И неважно, что от соседа», — пошутил наш гид.
В России часто путают оливки с маслинами. Зеленый и черный цвета — это показатели спелости. Сначала плод зеленый, затем поспевает и становится черным. Крупные по размеру — маслины, мелкие — оливки. Это два сорта, которые растут на разных деревьях. Ошибка вышла из-за того, что в Россию в основном импортируют испанское, греческое или итальянское масло, а в этих языках нет разделения между оливками и маслинами: особо не заморачиваются и все плоды «стригут» под одну оливку.
И хочется, и колется
Раз уж речь зашла о символе и гордости Туниса — оливковом дереве, необходимо сказать несколько слов и о его колючем защитнике — кактусе. Частные владения с оливковыми плантациями тунисцы ограждают плотным забором из кактусов, как бы предупреждая: «Попробуй залезь!» Но не подумайте, что это растение — аналог наших ограждений из колючей проволоки. Кактус укрепляет почву на местности и защищает от двух видов эрозии: ветровой и дождевой. Кроме того, на каждом кактусе растут съедобные плоды — шишки, или берберские фиги. И фиг за эту фигу ухватишься!
По легенде, когда в Тунис прибыли первые завоеватели, берберы дали им попробовать плоды кактусов. Чужестранцам очень понравился вкус шишек, и они стали хватать их голыми руками, не зная о том, что в каждой из них — тысячи мельчайших иголок. После такого тесного общения с кактусами воины уже не смогли держать сабли в руках, и берберы изгнали их. — Конечно, это всего лишь легенда, — резюмировал наш экскурсовод, — но мораль сей басни такова: не трогайте эти колючки голыми руками, а то будет бо-бо! (Очень своевременно! За день до экскурсии мы уже «насладились» и вкусом этого экзотического фрукта, и его колючками: дня три потом еще выуживали эти иголочки из ладоней, крича благим матом…). Сегодня шишки кактуса можно назвать самым продаваемым фруктом на территории Туниса. Они вкусные и очень сладкие на вкус. Но, помимо упомянутой опасности, таят в себе и еще одну: больше пяти штук за раз съедать нельзя — в противном случае в туалет вы сможете ходить только с помощью клизмы…
Колизей покруче, чем в Риме
Еще одна гордость Туниса — Колизей в городе Эль-Джем. Три этажа этого внушительного сооружения когда-то вмещали до 40 тыс. зрителей. Все они могли свободно зайти и выйти из него в течение 30 минут, поскольку тогда в Колизее было 64 входа и выхода.
Колизей в Риме немного больше по размерам и вместимости, зато тунисский лучше сохранился. Поэтому и стал съемочной площадкой многих исторических фильмов, самым известным из которых является «Гладиатор». Кстати, герой Рассела Кроу — Максимус — начинал свою карьеру гладиатора именно в Колизее Эль-Джема.
Высота достопримечательности — 38 метров, а диаметр — 430. Тут проходили знаменитые бои гладиаторов, а проигравших бросали на растерзание диким зверям. Кстати, кровь здесь льется до сих пор, да и гладиаторские бои тоже проходят. Правда, воздушные — между соколами и голубями: птицы делят между собой территорию Колизея.
Сейчас летом на арене амфитеатра ежегодно проходит международный фестиваль классической музыки, последняя ночь которого превращается в сказку, потому что сооружение освещается только свечами. Можете себе представить, какое это превосходное зрелище?!
Когда плачут верблюды?
Если Сахара — океан, то верблюды — корабли. Это персонажи почти любой открытки на прилавках всех магазинов Туниса; верблюдов можно увидеть на футболках, магнитах, фигурках и прочей сувенирной продукции, которую туристы вывозят из страны тоннами. Как восхищенно рассказывал нам гид, это очень «гордое, выгодное и выносливое животное». Выносливое, потому что может не есть и не пить целый месяц, а на себе таскать до 400 кг! Выгодное, потому что верблюд является кормильцем семьи. Это и молоко, и мясо, и шерсть, и хорошая рабочая сила в одном лице, вернее, морде. В Тунисе верблюда можно купить за 2-3 тыс. динаров (около 40-60 тыс. рублей).
Теперь о гордости и стеснительности кораблей пустыни. На Востоке говорят, что конец света наступит тогда, когда кто-нибудь увидит момент рождения верблюда. Верблюдица рожает, только когда убедится, что поблизости нет ни души. Корабль пустыни к тому же называют плачущим животным, потому что слезы из больших верблюжьих глаз капают очень часто. Хотя это всего лишь природный способ очистки глаз от пудры песка.
В Тунисе распространены также редкие белые верблюды. На этих статных спортивных кораблях пустыни проводятся знаменитые скачки: верблюды этой породы способны развивать скорость до 50 км/час. Стоят «беляки» несколько десятков тысяч долларов.
Не свадьба, а «показуха»!
Раньше свадьба в Тунисе отмечалась 40 дней, после запрета многоженства в стране размах праздника сократился до одной недели. День брачной церемонии назначается за год вперед, оставшееся время занимает подготовка к празднику.
Первый день тунисской свадьбы — женская баня. Невесту отправляют туда, приговаривая, что женщина должна быть хоть раз в жизни чистой. Ближе к самой церемонии девушка, согласно древней традиции, красит ладони и стопы хной. Считается, что запах краски играет роль возбудителя для жениха. «Хотя, если честно, то слегка и воняет. Даже не понимаю, что там может возбуждать?» — поморщился наш гид.
Второй день — так называемый мальчишник. Теперь уже жених с друзьями моется в бане, а вечером устраивает ужин, на котором друзья преподносят ему подарки — в основном это деньги. В конце составляется список, в котором указываются суммы, которые подарили друзья жениха. Этот список очень важен — он передается по наследству. Жених и его семья обязаны вернуть деньги дарителям уже на их свадьбу. И не дай бог эти суммы не будут возвращены!..
Третий день свадьбы — главный. Ближе к вечеру невеста наряжается в свадебный фольклорный костюм, который весит около 5 кг, к тому же невеста должна надеть на себя все свои ювелирные украшения. То, что не удастся навесить на себя, складывается в специальные корзины. Свадебный кортеж забирает невесту вместе с ее корзинами и отвозит к жениху. Около его дома девушку ставят вместе с ее «поклажами», и начинается важная церемония для женщин — так называемая «показуха». Через «бронированный» свадебный костюм ничего не видно, кроме лица. Однако это не мешает женщинам, приглашенным на свадьбу, обсуждать девушку, не стесняясь замечаний типа: «Ха! Красотка! Глаза, как у вороны, а бедра квадратные!» И не думайте, что все это шепотом… Длится такая «показуха» около часа.
Источник: rus.ruvr.ru